Happy Hunter

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Um die Reeling zu verlöten klebe ich immer eine 1:1 Kopie auf ein kleines Brett und bohre die Löcher mit einem Bohrständer. So wird sicher gestellt, dass die Reelingstützen auch gerade eingeschoben werden können. Zudem verschiebt sich beim Löten nichts mehr. Nachdem die Reeling von Fett und Staub befreit ist, kann lackiert werden. Tipp: nicht am Modell löten!!!

Fertige Lukendeckel. Diese werden bei meinem Modell in weißer Farbe lackiert. Die kleinen Holzteile unbedingt vorher 3 bis 4 mal mit Porenfüller anstreichen. Ansonsten sieht man nach dem Lackieren die Holzstruktur. Bei einem Lukendeckel fehlte mir die Öffnung. Diese kann man aber ziemlich einfach selbst fräsen

Vorbereitung für den Einbau der Schleppvorrichtung. Laut Bauplan sollte eine Querstrebe im Modell verklebt werden. Dies umgehe ich, indem ich die Platte mit kleinen Leisten versteife. Dann kommt man später auch besser an das Innenleben heran.

Erste "Anprobe" der einzelnen Deckelemente. Dabei achte ich immer darauf, dass ich so gut wie möglich wieder an das Innenleben herankomme.

Beim Bau der Ankerwinde sollten zuerst alle Einzelteile bereit gelegt werden. Die Holzteile habe ich 5x mit Porenfiller gestrichen. Die Stuktur it allerdings doch noch zu sehen. Allerdings wirklich nur, wenn man ganz genau hinsieht.

Nachdem es keinen Löschmonitor im Maßstab 1:50 zu kaufen gab (ich habe jedenfalls keinen gefunden) habe ich mir einen gebaut.

Auch die Trossenbügel hatte ich nicht mehr im Beschlagteilsatz. Diese habe ich aus runden Kupferrohren gebogen. Beim Biegen das Material sehr heiss machen und vorsichtig und langsam mit der Zange biegen. Den Vorgang immer wieder wiederholen. Die Stützen werden zugeschnitten und am oberen Ende rund ausgeschliffen. Damit hat man eine bessere und schlüssige Lötstelle. Kuzrfilm zum Biegen auf Tipps zum Biegen

Vorbereitung für den Einbau der RC Anlage. Beim Aufbau habe ich darauf geachtet, dass alle Teile durch die Deckluke wieder entnommen werden können. Jetzt habe ich drei Ebenen für den Einbau.

1. Ebene ist für die Lipos, 2. Ebene für Empfänger, Module und Soundmodul und die 3. Ebene für Relais und Schaltkreise. Somit habe ich "genug" Platz für die Schaltung der Sonderfunktionen

Bau des Vormastes. Nachdem die Kunststoffteile sehr fein sind, habe ich hier nicht am Mast gelötet. Hier habe ich Kabel gezogen und mit der Leiter kaschiert.

Bau des Hauptmastes. Zuerst lege ich mir alle notwendigen Teile zurecht und entgrate alle Teile. So ist ein besser Sitz gewährleistet.

Beim Hauptmast habe ich zwei 0,8 mm Drähte rechts und links angebracht, an denen ich die Lampen angelötet habe. Vorsicht: hier muss sehr schnell gelötet werden. Ansonten können sich die Teile verformen. Danach habe ich die Drähte noch mit Sekundenkleber fixiert. Bevor es weiter geht, habe ich alle Lampen getestet.

Biegen der Reling für den Hauptmast. Zum biegen habe ich zur Orientierung einen Draht eingesteckt, damit ich genau die Richtung erkenne in der ich biegen muss. Das "einfädeln" der Reelingstützen ist eine ziemliche "Nervensache". Also dran bleiben und Geduld aufbringen. Zum Biegen habe ich die im Plan angeführte 1:1 Zeichnung verwendet.

Nach dem Lackieren geht es weiter mit dem Zusammenbau. Der Obere Rader sind um 1,2 cm gekürzt und der untere Radar um 2 cm. Bei den Radarantennen verbaue ich zwei Motoren die einmal plus und einmal minus angeschlossen werden.  So drehen die Radarantennen gegenseitlich. Der Haupftmast hat mich ca. 6 Stunden gekostet. Ist aber meiner Meinung nach sehr gut gelungen

Erneuter Einbau der Ankerwinde. Die Ankerwinde habe ich jetzt vom Schiffseinbau getrennt und habe so die Möglichkeit, die ganze RC-Anlage auszubauen, ohne die Ankerwinde demontieren zu müssen. Auch hier immer wieder darauf achten, dass der Rest des Einbaus problemlos entnommen werden kann. Die Teile müssen zwar oft ein- bzw. ausgebaut werden. Dies lohnt sich aber auf jeden fall, da man sich sehr viel Zeit spart, sollte man am fertigen Modell etwas reparieren oder austauschen müssen.

Die Kettenrohre zuerst zuschneiden (etwas Überstand einrechnen) und mit dem Brackdeck ausrichten. Anschließend mit Sekundenkleber etwas verkleben. Noch einmal auf richtigen Sitz überprüfen und dann mit Stabilit Express vermuffen. Hier sollte man sehr sorgfälltig vorgehen, da hier Wasser eindringen könnte. An diese Stelle kommt man nach dem Verkleben des Decks nicht mehr hin.

Brackdeck verkleben und den Sekundenkleber austrocknen lassen. Anschließend können die Kettenrohre sauber verschliffen werden.

Verstrebungen für die Verschanzung und Bordwand. Die Streben vor dem verkleben einpassen und erst dann mit Sekundenkleber an Deck und Verschanzung verkleben. Deck und Bordwand vorher von Schleifstaub und eventuell Fett säubern.

Anbringen der Scheuerleisten... Die obere Scheuerleiste zuerst an beiden Enden schleifen, bevor die Leiste am Rumpf verklebt wird. Die Scheuerleiste zuerst an einem Ende mit Sekundenkleber anpunkten und nach und nach in kleinen "Etappen" am Rumpf verkleben. Die unteren Scheuerleisten müssen um das Heck gebogen werden. Die Leiste mit Klebeband am Rumpf fixieren und mit dem Föhn (nicht zu heiß machen) langsam um das Heck biegen. Den Anschlag am Modell kennzeichnen, damit die zweite Scheuerleiste angepasst werden kann. Jetzt die erste Scheuerleiste vom Bug an verkleben. Die zweite Scheuerleiste wird nun beginnend vom Heck angepasst und verklebt. Zum Schluß die beiden Enden verspachteln und verschleifen. Die Querleisten können einfach eingepasst und verklebt werden. Dieser Schritt dauert zwar etwas, aber das Ergebnis lohnt sich...

Scheuerleisten am Bug anpassen und verkleben. Ganz vorn am Bug eine Aussparung für den Rammschutz lassen. Diesen verklebe ich erst nach der Lackierung. Zum Schluß die Stabilationsleisten zuschneiden und schleifen und am Rumpf verkleben. Diese wird aus einer L-Leiste gefertigt... nur noch ein paar Kleinigkeiten und ich kann mit der Lackierung beginnen.

Erste "Anprobe" vor dem Lackieren...

Nachdem die Schornsteine lackiert sind, werden jetzt die "Endarbeiten" durchgeführt. Die Schornsteinauslässe habe ich bereits vor einiger Zeit gelötet. Die Lüftungsgitter habe ich mir über Modellkaufhaus im Internet besorgt. Innen habe ich die Lüftungsgitter mit schwarzem Papier beklebt um einen realistischen Eindruck zu erzeugen (die gelbe Farbe wäre ansonsten durchgeschimmert). Handläufe biegen, anpassen, verkleben und lackierten. Jetzt fehlen nur noch die Türen...

Die Mechnik habe ich von mgs-mechanics vormontiert gekauft und mit Kupplungen verlängert, da dann der Einbau der Antriebswellen für den Radar einfacher ist. Die Antriebswellen werden dann eingesteckt und auf das Oberdeck übertragen. Die Durchführungen liegen 1,8 mm auseinander. Erst nach der Endmontage der die Antriebswellen abgelängt und lackiert.

Der erste Funktionstest der Radaranlage

Vorbereitung für den Rauch der Schornsteine. Nachdem ich den Rauchgenerator im Heck des Schiffes verbaut habe, verteile ich die Zufuhr erst kurz vor den Schornsteinen. So kommt mehr Rauch aus den Schornsteinen. Zuerst einen 90 Grad Winkel aus 7 mm Messingrohren gelötet und anschließend eine Reduzierung auf 6 mm. Die Lötstelle muss sehr heiss sein, damit wird sichergestellt, dass das Lötzinn auch sauber verläuft. Den Schlauch gibt es im Baumarkt für kleines Geld.

Endausbau der Brücke... alle Teile wurden aus Kunststoffabfällen gefertigt. Den Stuhl habe ich aus einer Beilagscheibe, einem Rundholz und einer kleinen Leiste gebaut.

Nachdem das Schiff gerade lackiert wird, kann ich mich jetzt der RC-Anlage annehmen. Bevor ich die RC-Anlage einbaue, prüfe ich immer ob alle Empfänger und Bauteile Platz haben. Anschließend verschalte ich die Empfänger, Relais und Module auf einer Platte um alles zu überprüfen.

Für die Happy Hunter habe ich mir das Soundmodul von Beier Elektronik gekauft und gleich mal ausprobiert. Im Schiff habe ich zwei Stromkreise mit 6 und 12 Volt. Die Stromverteiler habe ich über Led´s and more bezogen. Silikonkabel gibt es als Meterware bei Voltmaster. Eine ausführliche Beschreibung der Verschaltung sowie ein kurzes Video folgen... und solltet Ihr Fragen haben, die ich beantworten kann...dann her damit :-)

Nachdem der Aufbau völlig ausgetrocknet ist (ca. 24 Stunden) kann ich jetzt mit dem Ausbau des Aufbaus weiter machen. Die Reeling habe ich bereits vor einiger Zeit gebogen und lackiert. Um den Fahrstand etwas "auszupeppen" verklebe ich ein feines Gewebegitter rund um den Fahrstand. Die Klebepunkte setzte ich so, dass der Fahrstand darüber kommt und diese abdeckt.

Handläufe und Fahrstand sind jetzt montiert. Für den gleichen Abstand der Handläufe habe ich ein 8mm Holzstück dazwischen gelegt und anschließend die Splinte innen umgebogen und verklebt. Jetzt geht es an die Beleuchtung, den Bugmast, Hauptmast und Sonderfunktionen.

Nachdem ich das Deck lackiert habe, war jetzt der Rumpf dran. Auch hier wird von Hell nach Dunkel lackiert. Die Lackierkanten klebe ich mit Tamiya Klebeband ab. Mit diesem Klebeband habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Nach der Lackierung der gelben Farbe klebe ich die Kante so ab, dass ein kleiner Überstand entsteht. So entstehen keine Farblücken. Den kleinen Überstand sieht man nach dem Lackieren vom Klarklack nicht mehr. Jetzt 24 Stunden trocknen lassen und es kann weiter gehen...

Nach 36 Stunden Trockenzeit ist es jetzt soweit... Es fehlt nur noch der Klarlack.

Jetzt geht es an den Innenausbau. Zuerst habe ich die Ankerwinde getauscht. Nachdem die beiden Ketten über eine kleine Winde auf dem Deck umgeleitet werden, hat die Fallfunktion nicht einwandfrei funktioniert. Ich habe mir eine neue gekauft und eingebaut. Diese Winde kann so angesteuert werden, dass der Eindruck entsteht, dass die Kette fällt. Die Kette wird in zwei verschiedenen Gewschindigkeiten eingeholt bzw. "fallen" gelassen. Wo Ihr die Winde kaufen könnt unter Bezugsquellen. Im Schiff habe ich zwei Stromkreise... einmal mit 12 Volt (die zwei weißen Akkus) und einmal 6 Volt (der schwarze Akku) So gehen nicht alle Sonderfunktionen auf den Fahrakku. Das Schiff hat im fertigen Zustand ca. 5-6 Kilo und braucht daher auch ziemlich Strom.

Einbau es neuen Rauchgenerators. Diesen betreibe ich mit 12 Volt um mehr Rauch erzeugen zu können. Den Schlauch habe ich nach vorn gelegt und erst dann auf die beiden Schornsteine verteilt.

Beide Fahrakkus und die Empfängerakkus habe ich so positioniert, dass diese das Gewicht der vorgesehenen Bleiakkus ersetzen. Ich habe mich dafür entschlossen 4 seperate Empfängerakkus, zwei Fahrakkus mit 12 Volt und einen 6 Volt Akku für die Sonderfunktionen zu verwenden. So muss ich vermutlich nur noch gering nachtrimmen. Die Kabel müssen jetzt noch ordentlich verlegt werden. Danach kann ich mit dem Einbau der RC-Anlage beginnen.

Ich habe mich jetzt dazu entschlossen die Stromversorgung ins Heck zu verlegen. Die Akkus bleiben da wo sie sind, nur die Anschlüsse wandern ins Heck. So kann ich die Akkus im Schiff laden und ich bekomme mehr Platz im Bug für die Verkabelung. Es ist zwar sicherer die Akkus ausserhalb des Schiffes zu laden, aber dafür müsste ich das Innenleben mühsehlig  wieder ausbauen. Die Akkus können auch nicht nach oben verlagert werden, da sonst der Schwerpunkt nicht mehr stimmen würde.

Bei der Verkabelung ist es sehr wichtig alle Kabel zu beschriften. Ansonsten findet man hinterher den richtigen Anschluss nicht mehr. In meinem Modell schalte ich den Pluspol und führe zu jedem Verbraucher auch einen Minuspol. Viele Modellbauer verwenden hierfür nur einen Minuspol um Kabel zu sparen und mehr Ordnung im Schiff zu haben. Meiner Meinung nach ist die Fehlersuche bei zwei Polen wesentlich einfacher. Dies muss man aber für sich Selbst entscheiden.

Jetzt geht es an die Schornsteine... zuerst die Schornsteine am Deck "anpassen" und die Schläuche anzeichnen, anschließend die Öffnungen bohren. Hier musste ich ziemlich vorsichtig vorgehen, da die Mechanik des Krans unter dem Deck verbaut ist. Das Oberdeck unbedingt mit Klarsichtfolie abdecken. Der Sekundenkleber der unvermeindlich herunterläuft würde ansonsten die Schornsteine am Oberdeck verkleben. Nach dem Verkleben das Ganze über Nacht austrocknen lassen.

Den Platz für die Ballasttanks habe ich ausgemessen und mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Jeder der Tanks fasst ca. 900 Gramm Ballast. Die im Heck habe ich so montiert, dass ich diese jederzeit wieder demontieren kann.

Einbau der Kranmechanik und der Schleppwinde. Die Motoren für die Kranmechanik hatte ich ja schon vor dem Verkleben des Decks montiert. Die Ankerwinde wurde von MGS-Mechanics noch einmal überarbeitet und passt jetzt genau in die dafür vorgesehene Luke.

Und der Spruch.... im Modellbau ist man nie fertig hat sich einmal wieder Bewahrheitet. Die Gesamte RC-Einheit hat nicht ins Schiff gepasst. Die Dreh- und Hebevorrichtung waren im Weg. Also die RC-Anlage neu aufgebaut und wieder eingepasst. Das Soundmodul habe ich ins Deck verlegt um Platz zu sparen.